Отделка фасада кирпичом
Отделка фасада кирпичом, технология строительства
Облицовка фасада кирпичом может понадобиться в двух случаях: при строительстве нового дома или утеплении уже существующего. Второй вариант очень часто является еще и заменой капитального ремонта, что экономически выгодно делать только в том случае если стены имеют достаточный ресурс прочности. Для облицовочной стены необходимо будет сделать еще и расширение фундамента, а также полную переделку кровли. Сначала нужно рассчитать все связанные со стройкой расходы и стоимость самой недвижимости. Ведь облицовка кирпичом считается классическим, но далеко не самым бюджетным решением для декоративного оформления фасада. Существует множество замечательных альтернатив, не уступающих ни в плане прочности, ни в плане эстетики. Одной из таких может быть облицовка клинкерной плиткой, несущие стены с ней будут иметь вид настоящей кирпичной. Плитка тоже хорошо противостоит всем разрушающим атмосферным воздействиям, но для покрытия ею фасада не потребуется переделывать весь дом.
Заливка нового или расширение существующего фундамента. Есть несколько возможных способов постройки основы для стен здания. В качестве несущих элементов могут использоваться столбы, сваи или плиты. Но самым простым и распространенным видом фундамента считается ленточный, он имеет вид каменной стены, которая простилается по всему периметру здания, включая внутренние стены. Ширина ленты для наружной стены должна равняться сумме толщин: несущей стены, утеплителя, продуха и облицовки. Уровень ее залегания должен находиться на 30 см ниже уровня промерзания земли в зимний период, Обычно, глубина котлована для одноэтажных зданий делается не больше 50 см. Если стройка располагается на откосе, то начинать рыть котлован нужно с самой нижней точки. Так как горизонтальный уровень соблюдается по всему периметру, то глубина траншеи в остальных местах будет превышать необходимый минимум. Дно емкости заполняют песком или песчано-гравийной смесью, формируя, так называемую, подушку. Засыпать лучше в несколько этапов с одновременным увлажнением и утрамбовкой. Толщина слоя должна составлять от 8 до 15 см, в зависимости от высоты здания. Наполнителем для раствора может быть щебень или бутовый камень. В первом случае готовится бутобетонная смесь в пропорции 1 : 1.7 : 3.2 (цемент: песок: щебень). При использовании бутового камня самые большие его экземпляры размещают в углах, а остальные камни стараются уложить плоскостью наружу. Пространство в середине ленты заполняют мелким камнем. Удаление пузырей проводится с помощью пневматического вибратора или деревянного бруска.
Арматура. Общая площадь поперечного сечения арматуры всегда должна быть больше 0.1% поперечного сечения фундамента. Например, при общей высоте ленты в 50 см и ширине — 30 см количество арматурных прутьев диаметром 14 мм будет равняться 4. Их нужно уложить в два яруса — первый поближе к поверхности земли, второй к цоколю. При утрамбовке важно следить за тем чтобы расстояние прутьев к краям всегда было больше 5 см. Между собой они соединяются с помощью проволоки. Длина нахлеста должна составлять 50 см. Отрезки, согнутые под прямым углом в прямоугольник устанавливаются в вертикальном положении поперек ленты с приблизительным шагом 50 см. Они связывают оба яруса и увеличивают прочность фундамента в поперечном направлении.
Опалубка изготовляется чаще всего из досок, но также для этой цели можно применять листы ЭППС. При большой глубине котлована и необходимости в гидроизоляции опалубка может делаться на всю высоту фундамента, включая его подземную часть. Для фиксации опалубки в вертикальном положении используют откосы, также делают соединения противоположных щитов с помощью деревянных брусков, которые прибиваются сверху. Высокие наземные части опалубки можно укрепить еще и по центру с помощью металлических стержней. Умеренная прочность бетона, при которой допускается снятие щитов, наступает, приблизительно, через неделю после заливки, в то время как до полной готовности фундамента должно пройти около месяца.
Кладка кирпича.
— Первоначально необходимо обеспечить гидроизоляцию будущей стены от влаги, которая будет выступать из фундамента, для чего цоколь укрывают полосами рубероида или плотной пленки.
— Очень удобно, когда в каждом шаре используется целое число кирпичей. Добиться этого можно путем изменения толщины вертикального шва: после раскладки первого шара на сухую, то есть без раствора, с соблюдением стандартного расстояния между кирпичами, в его конце обязательно появиться промежуток, если разделить его длину на количество кирпичей то получиться необходимая прибавка к толщине вертикального шва.
— Из-за возможных неровностей цокольной поверхности первый слой всегда укладывается по леске, которую натягивают между точно выставленными угловыми кирпичами.
— Для быстрой укладки остальных шаров используют прутки, желательно, с квадратным поперечным сечением. Их размер будет определять толщину шва, обычно это 10 — 12 мм. Установив прутки по краям стены, в середину насыпают грядку раствора и разравнивают по всей поверхности. Слой должен немного выступать, чтобы хорошо соединиться с кирпичом после его прижатия к пруткам. Горизонтальность во всех направлениях проверяется с помощью строительного уровня.
— Леска хорошо указывает точное расположение кирпича относительно стены, а прутки — его направление. Поэтому они используются совместно при укладке всех последующих шаров.
— От качества раствора зависит прочность всей конструкции. Поэтому лучше использовать уже готовые строительные смеси, которые продаются под различными марками с довольно широким цветовым ассортиментом. В остальных случаях применяются разные затирки для швов, которые кроме декорации исполняют еще и защитную функцию.
Виды облицовочного кирпича.
— Керамический. Сырьем для его изготовления является очищенная белая глина, цемент и разные присадки. Обжиг керамического кирпича происходит при температуре 1000°С, что сохраняет некую пористость изделия, которая необходима для прочного соединения с раствором.
— Клинкерный кирпич. Для его изготовления отбираются только специальные сорта глины, а температура обжига составляет уже 1200°С. При этой отметке глина расплавляется полностью, благодаря чему достигается полное отсутствие пористости. Поэтому клинкерный кирпич намного прочнее керамического. Также он практически не впитывает влагу. Это позитивно влияет на срок его службы, но предъявляет особые требования к прочности бетона.
— Силикатный кирпич впервые появился в начале 20 века, в период бурного развития многоэтажного строительства. Сырьем для его изготовления является песок, известь, вода и разные связующие добавки. К основным преимуществам силикатного кирпича относится: простая технология изготовления, низкая стоимость и хорошая шумоизоляция. Высокое водопоглощение силикатного кирпича требует применения особой гидроизоляции для стен.
Форма кирпича может быть полнотелой или пустотелой. Воздушное пространство отлично сберегает тепло, но уменьшает прочность. Поэтому для облицовочной стены лучше выбирать пустотелый вариант, а для несущей — полнотелый.
Текстура поверхности кирпича может быть гладкой, рельефной или глазированной. Для выделения контуров углов, карнизов, дверных и оконных проемов используются кирпичи с рельефной или глазированной поверхностью. Чтобы покрыть глазурью уже готовый кирпич, на него наносят слой легкоплавкого измельченного стекла. Потом его отправляют в печь, где при температуре 700°С стекло начинает плавиться, создавая глянцевую глазурь.
Теплоизоляция стен. В качестве утеплителя можно использовать плиты базальтовой минеральной ваты, экструдированного пенополистирола или пенополиуретана. Минеральная вата отлично пропускает влагу, поэтому она хорошо подходит для утепления помещений с повышенной влажностью, например, для кухни. Плиты из минеральной ваты крепят к несущим стенам, а внешнюю их поверхность покрывают паропроницаемой влагозащитной мембранной. Между утеплителем и облицовочной стеной нужно оставлять продух шириной 2 — 4 см. Для циркуляции воздуха в продухе некоторые вертикальные швы самого нижнего и верхнего ряда делаются открытыми. Плиты пенополистирола и пенополиуретана полностью герметичны, поэтому при использовании их в качестве утеплителя продух между стенами делать не нужно, а вся ответственность за выведение влаги из стен будет лежать только на вентиляционной системе здания.
Связь между несущей и облицовочной стеной должна быть гибкой. Так как использование обычных кусков арматуры в качестве соединяющих элементов приводит к появлению трещин от неравномерного расширения стен при изменении температуры.
Связывать две плоскости лучше с помощью гибких стержней из нержавеющей стали. Их можно как вкладывать в швы, так и крепить к уже существующей стене с помощью дюбеля или наконечника-шурупа. Глубина вхождения в швы при укладке должна быть не менее 90 мм, а при использовании дюбеля или шурупа — 60 мм. Второй конец замуровывается в шов облицовочной стены.
Все металлические связующие элементы повышают уровень теплопроводности стены. Но этого недостатка лишены базальтопластиковые стержни. Для надежного крепления в швах их концы оснащаются песчаными анкерами из эпоксидной смолы. Также для них можно высверливать отверстия в стене и заливать специальным клеем.
Расстояние между установленными стержнями должно быть около 50 см. Оба варианта можно использовать еще и для крепления утеплителя. Для этого на стержни предварительно одевают специальные фиксаторы.