Как утеплить фасад частного дома
Вопрос утепления фасада актуален как для владельцев новостроек, так и для собственников уже «жилых» домов. Насколько правильно будет подобран способ утепления и сам утеплитель, будет зависеть многое. Самая главная цель всех проводимых мероприятий — сохранить тепло, исключить промерзание стен, обеспечить уют в доме, сэкономить на отоплении.
Что нужно знать при выборе утеплителя
На сегодняшний день промышленностью выпускается широкий ассортимент утеплителей, которые подходят для частного домостроения. Как не ошибиться и выбрать утеплитель с оптимальными техническими характеристиками? На этот вопрос нет однозначного ответа, при выборе нужно руководствоваться рядом факторов.
Все известные на сегодняшний день утеплители можно условно разделить на две группы: органические и неорганические. В каждой группе несколько представителей с разными физическими свойствами.
Пенопласт
Это вспененный полимерный утеплитель с рядом преимуществ и недостатков. Аргументами в его пользу можно назвать:
- Низкая стоимость
- Высокий коэффициент шумоизоляции
- Удобство (простота) монтажа.
На этом все. Отрицательных характеристик гораздо больше и они таковы:
- Низкий срок эксплуатации (не более 20-25 лет)
- Неустойчивость к перепаду температур и изменению влажностного режима. Материал становиться рыхлым и вообще рассыпается.
- Минимальная паропроницаемость. Если выбран этот материал для утепления фасада, то нужно предусмотреть дополнительную вентиляцию.
Несмотря на то, что есть ряд минусов этого утеплителя, его все равно часто используют ввиду доступной цены и простоты монтажа. Для работ необходим минимум расходных материалов:
- листы утеплителя
- профиль
- клей. Выбору клея нужно уделить особое внимание, нужен специализированный состав для пенопласта, в противном случае можно повредить утеплитель.
- фиксирующие материалы
Алгоритм действий такой
- Во-первых: нужна зачистка и подготовка стен
- Во-вторых: монтируется стартовая линия — цокольный профиль. Ширина профиля должна совпадать с шириной пенопласта, а монтаж должен быть жестким. Если пренебречь этим действием, то с высокой вероятностью пенопласт «сползет» вниз.
- Третий этап- это приготовление клеевого раствора и крепление листов к поверхности. Клей должен быть приготовлен в соответствии с рекомендациями производителя (можно использовать дрель с соответствующей насадкой).
Клей лучше наносить на стену, а не на листы пенопласта. Такая методика позволяет с помощью клея устранить неровности стены, при необходимости. Клеевой состав накладывают шпателем в виде лепешек/шариков, по периметру плиты делается сплошной валик. Плиту прижимать нужно руками, слегка придавливая ладонями. Сильное усилие и применение инструментов может привести к деформации листа. Излишки клея лучше сразу убрать.
Есть и другая методика, при которой клей накладывают непосредственно на лист утеплителя, распределяют гребенкой (зубчатый шпатель), и приклеивают к стене. Этот вариант подходит, если основа идеально ровная, без перепадов.
Сначала утепляются откосы, участки вблизи подоконников, а только затем стены по направлению снизу-вверх. В процессе монтажа нельзя допускать щелей.
- Четвертым этапом проводится крепление пенопласта к фасаду дома. Приступать к этому этапу можно после полного высыхания клея и это 3-4 дня. Прибивают пенопласт дюбелями из расчета 6 штук на 1 метр кв. Подобрать подходящие дюбеля не сложно, достаточно консультанту в магазине озвучить их дальнейшее использование. Длина дюбелей должна быть на 4,5-5,0 см больше толщины листа пенопласта, так как они должны входить в стену на 5 см.
Сначала сверлятся отверстия, в них вставляются грибки и фиксируют молотком. Лучше, если грибок немного войдет в пенопласт, это обеспечит плотность конструкции. Речь идет всего о паре миллиметров, не больше. Такой подход позволить снизить расход клея для выравнивающего слоя. Если этого добиться не удалось и шляпка отступает от пенопласта на 1-5 мм, лучше достать фиксатор, просверлить поглубже отверстие и повторить процедуру.
- Завершающий этап- армирование. Плиты пенопласта обрабатывают шлифовальными инструментами, наносят слой клея, укладывают армирующую сетку. Поверх этого слоя сетки можно опять наносить клей, и слой декоративной штукатурной смеси.
Минеральная вата в утеплении фасадов
Этот утеплитель, чаще всего, выпускается плитами. Существует несколько методик утепления этим материалом, ниже описан способ утепления фасада с дальнейшей облицовкой сайдингом.
Нужно подготовить:
- Непосредственно утеплитель. Рассчитать необходимое количество не сложно, на упаковку производители наносят рекомендации по расходу минеральной ваты на квадратный метр площади
- Материал для обрешетки
- Профиль для сайдинга
- Сайдинговые панели
- Материал для пароизоляции
- Антибактериальное средство, предотвращающее развитие грибка
Этапы работ
- Это подготовительный этап, когда стены зачищаются, удаляются неровности и загрязнения
- Нанесение противомикробного раствора
- К третьему этапу приступают, когда стены полностью подсохнут. На этом этапе наносится пароизоляционный материал. Важно знать, что для эффективного выведения влаги, материал наносят изолирующей мембраной внутрь. Фиксируют пароизоляционный материал при помощи деревянных реек или самых обычных жидких гвоздей
- Это этап закрепления обрешетки на фасаде. Перед началом работу целесообразно измерить ширину листов минеральной ваты и с учетом этих данных наносить обрешетку. Расстояние между рейками должно быть меньше на 3,0 -5,0 сантиметров.
- Непосредственно укладка утеплителя. Листы укладывают снизу-вверх, фиксируют их вертикально при помощи дюбелей-зонтиков. Нельзя допускать пустот. Если после укладки минеральной ваты на всю стену, появились зазоры, их нужно обязательно заполнить кусками утеплителя. В зависимости от климатических условий (или личных пожеланий домовладельца), допускается монтаж двойного слоя утеплителя. Это сделать очень просто, для чего к существующей обрешетке можно прибить рейки и уложить листы минеральной ваты, но уже не от цоколя к кровле, а от стены к стене.
- Монтаж сайдинга при предварительном (повторном) нанесении пароизоляционного материала.